Na década de 50, Buenos Aires vivia num ritmo frenético, como todas as grandes capitais do mundo. Mas a apenas 150 quilómetros do Obelisco, a chegada do Chasqui ainda era esperada em postos rurais e cidades como Las Marianas, a poucos quarteirões de uma estação por onde o comboio não passava há muito tempo. Nestes arquipélagos de presença humana espalhados pelo grande oceano dos Pampas, o tempo não passa como no resto do país. São 25 quilómetros em estrada de terra para chegar a este local que tenta agarrar-se ao mundo com o turismo, porque não foi possível com o progresso e a ferrovia. Não faz muito tempo, Navarro não era muito diferente, como lembra Haydeé Antonia Vértiz, porque aos 83 anos é uma pequena lembrança daquele mundo que estava tão próximo e tão distante. Haydeé mora atualmente no centro de Navarro, mas passou a vida e a infância em Las Marianas, em uma fazenda isolada no interior. Ele viu as mudanças chegando como ondas numa praia calma, sem pausa mas sem pressa: “Quando eu era menina, o telégrafo chegava a Las Marianas. Se acontecesse alguma coisa, vinha de lá um homem a cavalo e nos trazia a mensagem.”“.
Naquela época era impossível imaginar que um dia a estrada de terra rodaria, nos finais de semana os carros da cidade iriam comer no Doña Irma, o restaurante artesanal que se tornou um ícone de Las Marianas. Da mesma forma, Navarro se transforma e se insere nas modernidades do nosso tempo. Mais uma vez, o turismo é o grande artesão que cria estas mudanças.
O Lago Navarra tornou-se atraente para o fim de semana e Haydée vê cada vez mais caras novas nos estabelecimentos do quarteirão e do centro da cidade.
Uma visita a Navarro e Las Marianas pode levar um dia… ou mais. Sítios históricos, uma mercearia, bons restaurantes, observação de aves, vários museus e até um sítio rochoso nacional, tudo perdido no campo.
O primeiro contato com Navarra nas estradas 40 e 41 é uma espetacular escultura feita de sucata.
Representa um produtor de leite e nos lembra que a economia local se baseia basicamente no cultivo da terra e na criação de animais. A obra pesa oito toneladas de metais diversos, composta por carroça, latas de leite e um cavalo monumental (há uma dezena de outras obras no mesmo estilo na cidade).
Se o estilo da obra é motivo de debate em Navarra, sem dúvida o tambor desse pagamento é uma clara alegoria da alma, a conquista do rio Juan de Garay foi a conquista de Juan de Garay no século XVI.
Haydée Vertiz não irá contradizer quem pensa isso Para o visitante da cidade de Navarro é uma cápsula do tempo. O nascimento da cidade foi forjado com lanças e maças: é disso que o XIX se lembra. Uma réplica de um dos fortes fronteiriços de Pamplona no século XIX, localizado num grande parque histórico onde também foram colocados os memoriais da Guerra das Malvinas.
Navarro nasceu em 1767, quando uma guarda militar foi criada nas margens do lago para deter os avanços dos indígenas e dos Malones. A força inicial era ridícula e contava apenas com uma guarnição de 16 blandengs que foram reforçadas décadas depois. Com o tempo foi ganhando alguma importância, o vice-rei Cevallos mencionou sua existência em 1777, quando serviu de ponto. ponto de partida de algumas expedições punitivas ao então denominado “deserto”.
O forte atual é aproximadamente a réplica que enfrenta a passagem do tempo. Você pode ver as construções de madeira e o manguezal. Não se encontra no local original e não conserva as peças originais, mas recria fielmente os postos que defendiam as colónias naqueles tempos. No interior, o presépio retrata a vida dos soldados da forma mais gráfica possível, incluindo os crânios de vaca usados como assentos.
Um pouco mais adiante, na mesma propriedade, você dá um salto de pouco mais de um século para caminhar entre as máquinas de guerra, bandeiras e monumentos em homenagem aos heróis da Guerra das Malvinas.
Esta coleção da história argentina pode ser completada com os museus locais, mas especialmente com o sítio histórico, local onde Manuel Dorrego foi assassinado em 13 de dezembro de 1828. O governador federal foi baleado em um canto da fazenda El Talar, sem julgamento prévio, por ordem do general rival do partido unitário Juan Galo de Lavalle. Tal como se encontra neste sítio, no parque histórico e biográfico, foi um episódio que alimentou o incêndio que consumia o país naqueles tempos, destruído pelas lutas entre unitaristas e federalistas. Uma rachadura de outra época… mas não tão diferente das que Haydé vê hoje. “Não vejo Navarro como uma cidade que avançou tanto, mas como uma cidade que mudou pela proximidade com Buenos Aires”, resumiu.
O turista gosta de descobrir o mundo que guardou vestígios do passado ideal de gaúchos, fortes, heróis e colonizadores do pampa. Depois do forte e da visita ao parque Dorrego com o seu museu e monumento, pode visitar o museu ferroviário, a mercearia Moreira, o museu paleontológico e ainda mais, a sala e pátio do La Protegida, um restaurante bazar crioulo onde coexistem ferramentas antigas e latas de biscoitos dos primeiros colonizadores.
Mas mais cedo ou mais tarde, O percurso passa à beira do lago, principalmente ao pôr do sol. O parque de campismo e o parque municipal oferecem alguns equipamentos rurais, mas é mais interessante afastar-se um pouco mais desta zona onde vagueiam os pescadores de prata, para descobrir o lado mais selvagem do espelho de água. As trilhas são ideais para pedalar ou procurar as aves que vivem nesta parte dos pampas, como a garça-azul ou a arara-prateada. Há também tordos, jaquetas, patos-prego, galeirões e muitos outros. A paisagem varia ao longo dos mais de 200 hectares do lago, à medida que bosques e prados se alternam com lagos e canaviais.
O melhor momento do ponto de vista fotográfico é quando o sol se põe e o vermelho do céu desaparece no lago. Mas também vale a pena começar o dia de madrugada, pelos caminhos da Virgen del Cerro ou do Caminho da Fé de Mama Antula, ao som do vento nas copas das árvores. É mais uma forma de descobrir que Navarro tem a capacidade de escapar das garras da cidade.
Não é possível visitar Navarra sem fazer um passeio por esta pequena cidade do interior, mesmo que se atreva a percorrer algumas dezenas de quilómetros numa estrada de terra (impossível com um carro normal depois de um dia de chuva). Além da antiga estação, existe uma empresa rural que manteve as suas estantes de madeira e uma forma de trabalhar que já não existe em Navarra. Além da igrejinha e do restaurante Doña Irma Sunday (sua fama se espalhou pelas cidades vizinhas e não só), os fãs do rock nacional vêm conhecer o local onde foi tirada a foto do álbum. bandidos do país, De León Gieco, e lá foi gravado o clipe da música que deu nome ao álbum. O bar e pista de boliche, hoje fechado, funcionou até a última década e fica em um dos extremos da fraca área urbana de Las Marianas.
